Регенерирую­щая способность корней малины хорошо известна. Уже давно предпринимались попытки размножать малину корневыми черенками. Сдерживал развитие этого метода главным образом способ заготовки кор­ней — выкопка ручная, выборочная.

Выкопанные кор­ни надо выносить из междурядий. Чтобы накопать большое количество, требовалось много времени и значительная площадь плантации. Растениям, у ко­торых отрезали часть корней, наносили существенный вред и т. д. В питомнике все эти вопросы решаются достаточно просто.

Собранные корни хранят в том виде, в каком их накопали, до середины зимы. В январе — феврале их сортируют, выбраковывая корни с дряблой или темно-бурой корой или коричневой сердцевиной. На здоровом корне кора крепкая, от бледно-желтого до темно-коричневого цвета.

В качестве черенков пригодны корни любого диаметра, но лучшие результаты обес­печивают черенки диаметром 2—4 мм. Наличие ви­димых адвентивных почек необязательно, однако лучше, если они уже сформировались. Отсутствие бо­ковых ответвлений на корнях снижает приживаемость черенков, поэтому их стараются не нарушать. Длина черенка может быть различной: от 1 до 15 см, но на­илучшая — 8—12 см.

Нарезанные черенки сортируют по диаметру и связывают в пучки. Пучки складывают в ящики, пересыпают влажной почвой, этикетируют, закрывают сверху пленкой и хранят в снежном бурте или в подвале. Во время всех операций с корневыми черенками надо постоянно следить, чтобы они не под­сыхали. Опускать корни в воду на длительное время нельзя. Обветривания корней можно избежать, если держать их под слоем влажных опилок. Торф для этого не годится, так как загрязняет корни и затруд­няет сортировку.

Если корневые черенки хранят в подвале, почву в ящиках периодически увлажняют или кладут сверху снег, который постепенно тает, увлажняет корни и немного охлаждает их, предупреждая отрастание по­бегов. Корни и побеги на них должны находиться в покое до того, как их можно будет высадить в грунт. Поэтому температура в период хранения не выше 4° С.

Если черенки высаживают осенью, все заботы по хранению отпадают. Выход саженцев при различных но своевременных сроках посадки практически одина­ковый.

Черенки высаживают либо в школку, либо в пар­ники. В любом случае почва должна быть хорошо подготовленной, чистой от сорняков. В школке наре­зают бороздки глубиной 5—10 см на расстоянии 70—80 см одна от другой и сплошной цепочкой уклады­вают в горизонтальном положении черенки. Затем их присыпают почвой, поливают, мульчируют. В парни­ках бороздки делают маркерной доской или мотыгой глубиной около 5 см на расстоянии 10 см одна от дру­гой. При слишком глубокой посадке побеги с трудом достигают поверхности почвы, при мелкой — корне­вище получается коротким и придаточных корней об­разуется меньше.

В течение лета участок поливают, рыхлят, уничто­жают сорняки, особенно тщательно эти работы вы­полняют до тех пор, пока выросшие побеги сформи­руют собственную корневую систему. Большое вни­мание уделяют профилактическим мерам борьбы с вредителями и болезнями. Лучшие саженцы полу­чают в парниках. Средний процент укоренения 60—80.

Корневые черенки удобны для пересылки и транс­портировки, позволяют быстро размножить малое ко­личество элитных растений, а выращивание их в школке или в парниках под пленкой резко снижа­ет зараженность грибными болезнями и вредите­лями.

Хранение и транспортировка посадочного матери­ала. Применив все три способа размножения малины в питомнике — отпрысками, зелеными черенками и корневыми черенками, с 1 га очередного поля в тече­ние всего периода его эксплуатации можно получить более 300 тыс. чистосортных здоровых саженцев.

С момента выкопки саженца до высадки его на по­стоянное место часто проходит много времени, поса­дочный материал перевозят на значительное расстоя­ние, подвергая воздействию нехарактерных для его жизнедеятельности факторов. Подсушенный, подморо­женный материал не представляет ценности, каким бы сертификатом он ни сопровождался.

Для временного и длительного хранения саженцев при питомнике должны быть организованы прикопочные участки. Растения с поля доставляют сюда в по­возках со специальными коробами. Пучки ставят плотно друг к другу и сверху накрывают пленкой, брезентом или мешковиной. На предварительно пере­паханном прикопочном участке плугом нарезают бо­розды глубиной 20—25 см (для зимнего хранения 25— 30 см) и ставят в них с небольшим наклоном строго определенное количество растений одного сорта и ка­чества.

Развязывать пучки не обязательно. Засыпают корни саженцев землей вручную или плугом, а потом оправляют лопатами. Почву уплотняют, обязательно поливают, при наличии торфа мульчируют. Против каждого ряда ставят завернутую в пленку этикетку с указанием сорта, качества и количества растений, составляют схему прикопки.

На дальние расстояния саженцы перевозят в кры­тых фургонах или в машинах с высокими бортами. Пучки укладывают горизонтально на высоту бортов и со всех сторон обязательно укрывают брезентом, матами и т. п. В хозяйстве, куда доставлен посадоч­ный материал, организуют временную прикопку.

Все работы лучше выполнять в пасмурную погоду, максимально сокращая время воздействия неблаго­приятных факторов, особенно на корни саженцев.

Возможно, Вас так же заинтересует:

Source: vinogradportal.ru