Как скрещивать растения в домашних условиях

Как скрещивать растения в домашних условиях

1. Искусственное опыление и гибридизация

Комнатные цветы в отличие от тех, что произрастают в естественных условиях, не могут опыляться естественным путем (насекомыми, ветром) и потому требуют искусственного опыления. В то же время надо особо внимательно относиться к размещению растений: одновидовые сорта должны быть удалены одно от другого — во избежание произвольного опыления, ведущего в дальнейшем к утрате характерных особенностей сорта. Некоторые домашние растения требуют обязательного искусственного опыления, так как в ходе искусственного отбора человеком они претерпели в своем строении значительные изменения и не способны к естественному опылению, либо потому, что нет естественных условий для их опыления.

Искусственное опыление обычно проводят чистой кисточкой, при помощи которой небольшое количество пыльцы переносят на пестик женского цветка. Для опыления другого сорта растений нужно либо использовать новую кисточку, либо обработать уже использовавшуюся в 75-процентном растворе спирта, чтобы не смешивалась пыльца разных сортов.

Для выведения новых сортов или гибридизации уже имеющихся проводится большая и сложная работа. Для этого с материнского растения еще до полного раскрытия цветка удаляют пыльники, а после созревания пестика опыляют пыльцой с отцовского растения. В дальнейшем образцы пыльцы сохраняют, тщательно записывают все варианты гибридизации.

2. Сбор и хранение семян

Сбор семян. Семена собирают с растений по мере их созревания (в том числе и упавшие на землю). У некоторых растений можно срезать целиком побеги с семенами, которые затем сушат, удаляют посторонние примеси, расфасовывают и подписывают название сорта, время сбора, присваивают номер.

Хранение семян. У большинства растений высушенные семена могут довольно долго храниться в герметически закрытых сосудах. Продлевает их срок хранения и снижение температуры. Например, семена можно хранить в холодильнике в полиэтиленовых пакетах при температуре 0-5°С.

3. Виды семян и подготовка к посеву


Степень свежести семян.
Безусловно, наибольшей всхожестью обычно обладают свежие, только что собранные семена или хранившиеся лишь некоторое время. Приходится также учитывать условия их хранения и прорастания.

Степень развития семян. Наилучшей всхожестью и наибольшей жизненной силой обладают крупные, хорошо «налившиеся» семена. Это, однако, не касается гибридных семян, обычно мелких по размеру. Тем не менее, гибридные семена — это драгоценный материал, и нужно всеми силами помогать им в прорастании и развитии растений.

Степень чистоты семян с точки зрения сортности. Следует очень внимательно следить за тем, чтобы среди семян не было посторонних включений, чтобы не было смешивания сортов и была обеспечена наилучшая всхожесть. Перед посевом отбирают чистые семена.

Выдерживание семян на «карантине» во избежание распространения болезней и вредителей. Перед посевом надо особо проверять их на наличие различных личинок и яиц насекомых, а также протравливать, например, в растворе перманганата калия, против грибных и бактериальных заболеваний.

Подготовка к посеву включает в себя различные мероприятия, улучшающие рост растений:

 

  • обработку семян перед посевом холодной или теплой водой (не выше 40°С);
  • срезание или размягчение при помощи химикатов или ультразвука внешней оболочки семян со слишком жесткой оболочкой;
  • помещение семян, начинающих рост при довольно низкой температуре, в холодное место или в холодную массу (например, в песок).

В последнем случае речной песок заготавливают осенью, тщательно промывают. Семена в песке размещают слой за слоем. Тару с песком и семенами зимой хранят в холодном помещении, а высевают семена весной. В такой обработке нуждаются, например, пионы.

Вообще, сроки посева определяют в зависимости от вида растения, и, как правило, это происходит весной. Но такие растения, как, например, цикламен, бегония, распускающиеся в самом начале весны, сажают в конце лета — начале осени в горшки 10 см высотой и диаметром 30 см. При подготовке почвы смешивают три части торфяной земли и одну часть песка, может применяться также перегной. Горшок наполняют на 80% и как следует увлажняют почву.

Чтобы лучше сохранить воду и во избежание пересыхания почвы, горшок часто накрывают стеклом. Поливать нельзя непосредственно на поверхность почвы или при помощи пульверизатора — надо, чтобы вода поступала через отверстия в нижней части горшка.

По мере развития растений стекло убирают и постепенно увеличивают солнечное освещение. Достаточно крупные семена заглубляют на 2/3 их величины в землю. Стеклом уже можно не покрывать.

Когда из семян появляются проростки и раскрывается полностью первый двулистник, растение при помощи деревянной лопатки с небольшим количеством почвы пересаживают в другой   заранее приготовленный горшок. В почву, в которую их пересаживают, должны быть заранее внесены базовые удобрения. Пересаженные всходы обычно восстанавливают свой рост за 2—3 дня, после чего необходимо раз в 2—3 дня поливать их жидкими удобрениями и в то же время проводить обычный водяной полив. Когда растения достаточно подрастут, их пересаживают по отдельности в самые маленькие горшки, в почву которых также должны быть внесены базовые удобрения. По мере роста растения его регулярно пересаживают во все больший горшок на 2—3 см шире  и  глубже предыдущего.

 

Черенкование комнатных растений

 

При черенковании посадочным материалом служат различные части растений — ветки, листья, корни, которые при определенных условиях в силу естественной репродуктивной силы развиваются в новое растение. Черенкование в связи с тем, что оно дает более быстрые результаты по сравнению с посевом и новое растение не отличается от материнского, широко применяется в домашнем цветоводстве.

1. Высадка веточек. Подразделяется на высадку молодых, зеленых побегов и высадку одревесневших однолетних побегов. В первом случае жизненная сила побегов очень велика, поэтому быстро появляются у них корни, новые ростки и быстро формируется новое растение. У травянистых растений обычно срезают побеги, близкие к окончательному созреванию, в 2—3 узла, с верхушкой или без, общей длиной около 10 см. В нижней трети побега удаляют листья, сохраняя их в верхней части. Если листья слишком большие, то их прореживают, удаляя от 1/4 до 2/3.
Нижний срез побега должен прилегать к узлу. Срез делается острым ножом или бритвой, чтобы повреждения побега были минимальными. Часто срез делают в два приема: надрезают с двух сторон навстречу друг другу. Молодые побеги требуют хорошего притока воздуха и щедрого полива. Они должны быть защищены от сильного солнечного света.

Жесткие ветви в качестве посадочного материала обычно берут у древесных и кустарниковых растений, например фатсии, фикуса. Для высадки пригодны как ветви с листьями, так и без них.

 

2. Высадка листьев или их частей. Этот прием используют для размножения некоторых многолетних травянистых растений, например бегонии.
В этом случае полностью развившийся лист ее срезают и разрезают вдоль прожилок на части. Части высаживают в песок или на другой заранее подготовленный субстрат. Сверху их немного присыпают песком и покрывают стеклом, по величине близким к размеру листа, так, чтобы части листа тесно соприкасались с песком. Необходимо регулярное увлажнение песка и воздуха. При температуре 18—25°С приблизительно через 6 недель появляются корни, а верхняя часть листа дает побег. Когда корни и побег наберут достаточную силу, их пересаживают в небольшой горшок.

Для растений со стреловидными листьями используется иной метод. Длинные, узкие, плотные листья при высадке нарезают полосками длиной 5—10 см и вертикально сажают в посадочный ящик, заглубляя на 1/3—1/2 длины каждой части. Когда появляются корни и молодые побеги, листья пересаживают в небольшие горшки. При посадке следует обращать внимание, где верх и низ листа, поскольку это влияет на рост корней и побегов.

Время черенкования выбирают в зависимости от вида растения. Так, жасмин довольно быстро дает корни летом, а бегонию лучше сажать весной или осенью, так как летом посадочный материал может загнить.

Если нужно получить немного молодых растений, то посадочный материал сажают в специально подготовленные деревянные ящики или деревянные кадки, снизу на 20 см наполненные мелкой галькой, небольшими кусками битого кирпича или иным материалом, хорошо пропускающим воду. Сверху слоем в 20 см насыпают крупный песок. Из бамбука или иной гибкой древесины делают подковообразные подпорки, на которые натягивают полиэтиленовую пленку. Следует при этом следить, чтобы посадки не находились под воздействием слишком сильного солнечного света. Летом ящики с посадочным материалом можно выставлять на балкон.

Проросший посадочный материал пересаживают в небольшие цветочные горшки диаметром 10—12 см. Горшок наполняют увлажненной почвой, а в центре делают отверстие 4—5 см шириной и глубиной, которое заполняют крупным песком или торфом. Вода должна поступать снизу. Сверху же горшок накрывают полиэтиленовым пакетом, который по мере роста побегов и корней постепенно раскрывают и в конечном счете убирают совсем.

Как правило, температура посадочного ящика для травянистых растений и молодых побегов должна  быть 20—25° С. При более высокой температуре легко начинается процесс гниения. Для субтропических растений температура может быть несколько выше, а для растений умеренного пояса может быть несколько ниже. Для наилучшего развития молодых растений желательно, чтобы температура почвы посадочного ящика была на 2—4°С выше, чем температура воздуха. Влажность почвы в посадочном ящике должна быть 50—60%. При повышенной влажности нарушается нормальный воздухообмен и начинается гниение. На первом этапе после посадки несколько повышенная влажность способствует лучшему заживлению среза, а в дальнейшем уровень влажности снижают, что способствует нормальному формированию корней. После того, как корни сформировались, влажность может быть еще снижена, что содействует хорошему росту корневой системы.

Влажность воздуха в посадочном ящике должна быть достаточно высокой — 80—90%. Наибольшая влажность требуется «мягким» (зеленым) черенкам и молодым побегам, а посадочный материал, насыщенный соком, и листья с толстой кожицей могут развиваться при пониженной влажности воздуха.

Практический опыт показывает, что новые растения лучше всего развиваются под непосредственным воздействием солнечного света, но, будучи слишком сильным, он ведет к повышению температуры воздуха и почвы в ящике, а это может сказаться на росте побегов и корней. Поэтому необходима и некоторая затененность.

Большое влияние на развитие молодого растения оказывает правильный отбор посадочного материала. Главное — он не должен быть поражен болезнями или поврежден насекомыми. Большое значение имеет и степень зрелости побега: обычно выбирают хорошо развившиеся ветви со стороны, повернутой к солнцу. У древянистых растений, как правило, берут ветви (побеги) в возрасте не более одного года. Если используются очень молодые побеги, то надо внимательно следить за их сохранностью.

В качестве посадочного материала можно использовать как основные, так и боковые ветви. При срезке ветвей надо стремиться нанести как можно меньший ущерб материнскому растению. В большинстве случаев черенкование совмещают с санитарной обрезкой растений. Однако следует учитывать, что у некоторых растений боковые побеги, использованные в качестве посадочного материала, могут давать ненормальные, деформированные побеги (например, у куннингамии). В то же время деформированные, видоизмененные побеги интересной формы могут стать основой для выведения нового сорта. Для этого последовательно от одного растения к другому отбирают такие видоизмененные побеги к используют их в качестве посадочного материала.
У травянистых и вечнозеленых растений берут черенки длиной от 5 до 15 см с двумя или большим количеством боковых побегов. У растений с малым количеством побегов и у редких можно брать черенки с одним побегом. У растений с короткими междоузлиями срезаемый черенок также должен быть короче.

Если-необходимо какое-то время сохранять черенки, то надо иметь в виду, что вечнозеленые растения, как древянистые, так и травянистые, хранятся плохо. Черенки этих растений можно хранить непродолжительное время и лишь при сравнительно низкой температуре: если упаковать их в полиэтиленовый пакет и поместить в холодильник с температурой около А—8°С, то черенки удается сохранить до 10 дней. Черенки этих растений плохо переносят и длительные перевозки.

Нормальное развитие нового растения во многом зависит от того, правильно ли ухаживают за посадочным материалом в то время, как он находится в посадочном ящике. До тех пор, пока черенок не укоренится (1—2 месяца), посадочный ящик должен быть герметически закрыт. Стараясь как можно меньше снимать полиэтиленовую пленку, надо ежедневно 3—4 раза под нею разбрызгивать воду, чтобы поддерживать высокую влажность воздуха. Утром и вечером пленку приоткрывают приблизительно на 10 минут — для вентиляции. В это же время можно проводить все необходимые операции внутри посадочного ящика. В летнее время, когда температура слишком высокая, посадочный ящик для снижения температуры в нем полезно опрыскивать водой. С конца весны до начала осени занавесками надо создавать определенную затененность во избежание слишком сильного воздействия солнечных лучей.

Через некоторое время после посадки черенков следует проверить, не укоренились ли они. Для этого рукой аккуратно отгребают от них почву и вместе с некоторым количеством почвы вынимают черенок. Ни в коем случае нельзя просто выдергивать его, так как можно повредить корни. После появления корней надо постепенно уменьшить частоту опрыскиваний водой, снижать температуру. Когда корни достигнут 1—1,5 см в длину, черенок можно пересаживать в цветочный горшок.

 

Прививка комнатных растений

 

У многих сортов их особенности не являются стабильными, и потому их нельзя размножать семенами, и в то же время в размножении таких растений черенкованием также могут быть трудности. В этих условиях применяют прививки.

Обычно различают копулировку (прививку черенком), окулировку (прививку почкой) и «опорную» прививку. Для копулировки используют черенки возрастом не более одного года с одной или несколькими ростовыми почками.

При срезании побега для прививки нож входит в него на 1—3 см ниже последней нижней почки. После того, как нож войдет в древесину на 1/3, делается параллельный надрез. Срез должен быть ровным, чтобы лучше потом заживала рана. С того же места, но с другой стороны делается надрез под углом 45°. На срезанном побеге (черенке) остаются 1—2 почки. Затем секатором со стебля подвоя на уровне 4—8 см от поверхности почвы в горшке срезают верхушку и срез выравнивают ножом. На подвое выбирают наиболее ровную сторону и от поперечного разреза наискось делают надрез, открывая камбий, в направлении внутренних слоев камбия, затем на несколько сантиметров перпендикулярно вниз делают разрез ножом. Срез должен быть ровным, чистым, без частиц почвы. Затем привой накладывают на подвой так, чтобы слои камбия у того и другого тесно соприкасались. Если между ними есть зазор, это значит, что срезы сделаны неровно и нужно повторно обрезать. Для закрепления лучше всего использовать клейкую ленту: ею удобно пользоваться, и в то же время она предохраняет соединение от попадания посторонних частиц.
При окулировке кору подвоя надрезают, подготавливая таким образом место прививки. Методика окулировки намного проще, чем копулировки, как метод она применима в очень больших масштабах. Способов прививки почек существует много, но наиболее часто применяют такой, при котором на ровной поверхности подвоя ножом делают Т-образный вырез и кору аккуратно срезают. В то же время ножом формируют прививаемый «глазок» (почку) на отрезке побега длиной в 1,5—2 см, в центре которого находится почка (или черешок листа). На нем кору сохраняют. Срезают почку обычно с небольшим количеством древесины, а затем аккуратно удаляют эту древесину. После этого почку помещают в сделанный на подвое разрез. Закрепляют привой также клейкой лентой, почка должна оставаться при этом открытой. Если в течение 3—5 дней после прививки почка не начинает увядать, то это значит, что она приживается. В противном случае прививку надо повторить.

«Опорная» прививка менее эффективна и приводит к большому расходу материала, но при этом способе и привой, и подвой сохраняют свои корни, что дает высокую приживаемость. Этот способ используют в тех случаях, когда нельзя применять ни копулировку, ни окулировку. Для этого подвой размещают над привоем. На привое и подвое выбирают подходящие для соединения поверхности и делают надрезы длиной 3—5 см на 1/3—1/2 толщины ветвей. Затем при помощи клейкой ленты привой и подвой, особенно их слои камбия, соединяют. Когда происходит заживление, нижнюю часть привоя и верхнюю часть подвоя срезают и таким образом формируют новое растение.



Source: www.sweli.ru


Добавить комментарий